Le prieuré de Serrabone est un emblématique monument du patrimoine roman de la Catalogne. Les amopaliens s’y sont retrouvés le 9 avril dernier, en fin de matinée, pour une visite commentée, organisée à l’initiative de Serge Pallissé. Avant la visite, nous avons pu déambuler dans le jardin qui présente près d’un millier d’espèces méditerranéennes. Notre guide a commencé la visite par rappel du contexte historique, autour d’une maquette démontable, qu’il a d’abord ramenée au petit bâtiment initial, mentionné dès 1069, église paroissiale d’un petit village montagnard. Il y a ensuite rajouté les différentes pièces, agrandissement de la nef, transept, clocher et bâtiments conventuels, qui, au cours des siècles suivants ont conduit à l’édifice actuel. Dès la fin du XIème siècle, le vicomte de Cerdagne y installe une communauté religieuse mixte, hommes et femmes, clercs, convers et laïcs, obéissant à la règle de Saint Augustin. L’église est transformée en collégiale, avec la nef actuelle, et consacrée en 1151 par l’évêque d’Elne, en présence des abbés de Saint Michel de Cuxa et d’Arles sur Tech. La communauté y prospère jusqu’au milieu du XIV ème siècle puis perd de son importance, devient décadente, et, est rattachée à l’évêché de Solsonna, en Catalogne sud. Au décès du dernier prieur, en 1612, le monastère est abandonné par les chanoines. A la révolution française, son appartenance à l’évêché espagnol de Solsonna l’a protégé du démantèlement occasionné par la vente des biens nationaux. A la fin du XVIII siècle le site est à l’abandon et en 1819 la nef s’effondre. La commune de Serrabone, dépeuplée et appauvrie, est supprimée 3 ans plus tard. Le site, en ruine, est visité par Prosper Mérimée, qui ne l’apprécie pas particulièrement.S Il est quand même classé monument historique en 1875. L’évêché de Solsonna le vend en 1894 ; il devient la propriété des Jonquères d’Oriola, qui entreprennent la restauration de la nef et de sa toiture. Finalement le site est acquis par le conseil général des Pyrénées orientales en 1956, sécurisé et progressivement restauré jusqu’à nos jours.
La visite s’est poursuivie autour de la tribune, abondamment décrite et commentée par notre guide. Elle date du XIIème siècle et a été édifiée en marbre rose, provenant des carrières voisines du col de Ternère, tout proche. Elle est l’une des deux seules tribunes romanes encore existantes, l’autre étant dans le piémont italien à Vezzolano. Il en existait une, similaire, à Saint Michel de Cuxa, mais elle a été démantelée par les moines qui en ont réutilisé les éléments pour d’autres constructions. La tribune était destinée à séparer les laïcs des clercs qui occupaient le chœur. Elle avait été démontée au début du XIXème siècle, en partie sauvegardée malgré les vols, et a été restaurée ces dernières années d’après les gravures avec sa balustrade. Ce qui en fait la valeur, outre son unicité, ce sont les éléments de décoration. La façade de la tribune présente aux fidèles l’agneau de Dieu, entouré des symboles des quatre évangélistes avec un décor d’animaux fantastiques et de palmettes qui courent autour de l’arc principal. Sur la façade figurent également des séraphins à trois ailes. Elle est soutenue par des chapiteaux dont certains représentent des scènes bibliques, comme Saint Michel terrassant le dragon. Nous nous attardons sur l’explication de la symbolique de ces décors, la dialectique entre le bien et le mal, particulièrement bien illustrée dans la scène de la chasse au cerf, symbole de l’âme humaine, par un centaure, symbole du mal. De nombreux animaux fantastiques, comme des lions ailés ou des griffons, des fleurs stylisées ou encore des personnages ornent les chapiteaux. Le guide, qui aurait pu poursuivre ses explications pendant des heures a répondu à nos nombreuses questions avant de nous entrainer dans le chœur, dédié à la vierge Marie, où l’on peut voir des traces de fresques du XIII ème siècle, puis dans le cloitre, réduit à une galerie surplombant le ravin, où quelques chapiteaux ont à nouveau fait l’objet de commentaires. Les participants sont repartis, satisfaits de leur visite et émerveillés par ce qu’ils ont vu, vers Ille et la table de can Jordi ou la journée s’est poursuivie dans une ambiance très conviviale.
Can Jordi est une propriété entre Ille et Montalba, qui fait gite et table d’hôte, installée dans le maquis, face au Canigou et dont l’activité principale consiste à élever des faisans et des perdrix pour les sociétés de chasse. Un apéritif en plein air nous attendait, agrémenté d’escargots et de grillades préparés devant nous. Il a été suivi par une fantastique et délicieuse fideua, et un camenbert fondu sur les braises. Pour le dessert, le patron nous a flambé une coca catalane aux fritons. Le vin ayant réchauffé les esprits et les cœurs, des bonnes histoires puis des chants catalans entonnés par le patron, très en verve, ont animé l’après-midi. Le patron, comme Serge Paillissé, Bernard et Marie Rose Krut fait partie de la chorale l’Estudiantine d’Ille, expliquant ainsi sa belle connivence avec les organisateurs de la journée. Le retour à nos domiciles s’est effectué tranquillement, avec pour certains un arrêt au point de vue sur les orgues d’Ille.
Au total une magnifique journée dont on gardera longtemps le souvenir.

Michel Delseny

Photos MB

Par le beau matin ensoleillé, mais froid et venté du 26 mars 2026, le petit
groupe de l’AMOPA 66 se regroupe autour d’Alain Sanchez, assistant principal
de conservation du patrimoine, et membre de l’AMOPA, sur le foirail d’Ille sur
Têt, devant le monument aux morts, pour une visite commentée du vieil Ille.
Alain nous présente sa ville : actuellement un peu plus de 5500 habitants,
organisée en deux parties : la vieille ville, au nord de l’ancienne nationale, à
l’intérieur des remparts, et la nouvelle, au sud, qui s’est développée jusqu’à la
gare des trains et vers l’est et l’ouest de part et d’autre de l’ancienne nationale.
L’origine du nom de la ville est probablement liée à la présence de l’eau. En
Catalogne du sud, le nom d’Ille correspond souvent avec des lieux humides.
Une importante nappe phréatique est présente sous la ville, son front nord est
ponctué de nombreuses résurgences de cette nappe. À l’entre-deux guerres on
comptait plus d’une trentaine de sources et des fontaines. C’est à Ille que
prennent leur source les principaux canaux de la vallée de la Têt. Le foirail,
ombragé par des platanes, sur d’anciennes terres agricoles, était le lieu de la
foire aux bestiaux et de la vente des produits maraichers ; il est devenu un
parking complété par celui de la gare SNCF. Il abrite encore un marché de
producteurs, le samedi matin. Le monument aux morts, atypique, est une
œuvre de Raymond Sudre, datant de 1923, inspirée de l’œuvre de Raoul Larche
« Tempête et ses nuées ».
Alain nous entraîne alors dans la vieille ville, vers la place de la République,
créée en 1886 pour mieux accueillir les marchés et constituer un centre
d’animation. Il s’y est construit, dans les années 1930, la salle des fêtes. De là,
nous rejoignons la rue Sainte Croix qui constituait un axe commerçant et Alain
nous conduit à la maison du Comte, ancien hôtel particulier des comtes de
Darnius d’Ardena, remaniée aux XVII, XVIII et XIX èmes siècles. Le porche, avec
un bel arc en marbre rose, donne accès à une cour en galets de rivière autour
de laquelle se distribuent plusieurs bâtiments, appartenant à différents
propriétaires, et un escalier menant à une galerie en partie murée. La maison
est devenue célèbre grâce à Prosper Mérimée qui y a situé l’histoire de la
Vénus d’Ille, nouvelle dans laquelle il règle en fait ses comptes avec les érudits
locaux ! Nous rejoignons la muraille du XIVème siècle et la « plaça del joc de
pilota » (francisée en place du jeu de paume). Après le traité des Pyrénées de
1659, Ille n’occupant plus de position stratégique, les remparts n’ont pas été
modifiés. Notre guide nous conduit à l’arrière du jardin de la maison du Comte,
vers l’ancien moulin et la trace du canal qui l’a fait fonctionner jusqu’au début
des années 1950. Nous empruntons la rue des enamorats, qui doit son nom à
un bloc de marbre sur la façade d’une maison, représentant un couple qui
s’embrasse, peut-être enseigne d’une ancienne maison close, et poursuivons
jusqu’à l’église Saint Etienne par la rue « chaude » et la place de la Résistance,
ancienne place du blé, lieu de l’ancienne mairie et point de départ de la
procession pascale des Reginae.
Nous passerons un long moment dans l’église, bien à l’abri d’une tramontane
glacée. L’église a une taille imposante, en rapport avec la population et sa
richesse. Construite à l’intérieur de la ville, sans doute à l’emplacement d’une
ancienne église adossée au château et dont le clocher actuel faisait partie avant
d’être remanié, elle n’est pas orientée et ne présente pas de transept, ni la
forme typique en croix. Commencée en 1664, elle ne sera que partiellement
achevée en 1771, en particulier il manque la tribune. De ce fait, l’orgue
baroque est resté à sa place d’origine. Il est de facture hispanique, car après
une commande initiale qui ne donnait pas satisfaction, la fabrique paroissiale a
contacté à Perpignan le moine espagnol Pascal Cervelo, qui en a assuré la
facture en 1722, avant même que l’église ne soit terminée. Cet orgue a été
classé aux monuments historiques en 1976 et comprend plus de 2000 tuyaux.
Le buffet d’orgue, également inachevé, a été réalisé par Morato un sculpteur
de Vic, en famille avec l’un des architectes de l’édifice. Le retable du maitre-
autel est très aéré, « selon la nouvelle mode », et date de 1735. Il est en
marbre de Caune-Minervois et abrite un dispositif qui permet de faire monter
l’ostensoir au moment de l’eucharistie. L’autel est particulièrement rehaussé
par plusieurs marches. Alain Sanchez a décrit les autres retables présents dans
les différentes chapelles latérales, en particulier ceux du Rosaire, du Christ
Ressuscité, de Saint Antoine de Padoue, et de Saint Boniface, plusieurs
tableaux et la tombe de Mossen Bonafont, curé d’Ille, auteur en 1925 de la
célèbre pastorale en catalan. Après cette visite détaillée de l’église, Il a
commenté la façade de l’église et la niche de Saint Etienne, et expliqué le
parcours des processions, pour la cérémonie des Reginae et des enterrements.
Nous passons devant l’ancienne chapelle du Tiers Ordre des Carmes pour
rejoindre la porte de la Paraire, ouverte dans la muraille, puis sur le boulevard
Pasteur, le restaurant vietnamien Mai Ly, où un bon repas nous attend,
permettant à chacun et chacune de se réchauffer dans une atmosphère
conviviale.

Après le repas, nous nous sommes rendus en voiture, à l’église Saint Sauveur
de Casesnoves, à 2 km, au milieu des ruines d’un ancien village rural
abandonné vers le milieu du XIVème siècle, sans doute à cause des raids des
« routiers », mercenaires de la guerre de 100 ans, cantonnés à proximité sur le
plateau de la Ropidera et à Trevillach, à cause aussi de la grande peste et des
guerres de Majorque. L’église romane, habituellement fermée, est connue pour
ses peintures murales, à l’histoire rocambolesque. Après l’abandon définitif du
village, l’église est d’abord rattachée à Ille à la fin du XVIème siècle, puis
partagée entre différentes familles à qui elle servait de grange. Des fresques y
sont redécouvertes par Marcel Durliat en 1953, après qu’il a été mandaté par
Louis Noguères, président du Conseil Général, pour réaliser un inventaire des
peintures murales médiévales dans les édifices religieux du département. Ces
fresques datent du début du XIIème siècle et représentent un Christ en
majesté, entouré des symboles des quatre évangélistes et d’une adoration des
rois mages. Elles constituent l’ensemble le plus ancien de peintures murales du
Roussillon et nous n’en verrons que des photographies. En mars 1954, un
antiquaire, Marcel Simon, les achète au propriétaire de l’abside, avec l’appui du
maire, et les dépose, provoquant le scandale, la démission du conseil
municipal, puis celle du maire. Il est poursuivi, condamné à les restituer. Entre
temps, il a revendu les peintures par morceaux. On en retrouve la trace en
1978 en Suisse, au musée d’art et d’histoire de Genève et à la fondation
Abegg ; une nouvelle procédure est engagée sans issue favorable pour la
commune d’Ille. En 1994, deux autres panneaux apparaissent chez un
collectionneur à Avignon, Marcel Puech, qui les donne à la commune. En
même temps, une négociation amiable est engagée avec le musée de Genève,
qui consent à faire un dépôt-prêt à la France en 1997. Le dépôt est transformé
en don et les peintures sont classées Monument Historique au titre objet en
2009. De 1997 à 2021, les peintures ont été présentées à l’Hospice d’Ille qui
bénéficie actuellement de plusieurs programmes de restauration et donc n’est
pas ouvert au public.
Le groupe s’est séparé vers 16 heures à Casesnoves, non sans avoir
chaleureusement remercié Alain Sanchez et les organisateurs locaux pour cette
visite passionnante, et en se promettant de revenir à une prochaine occasion
visiter les autres pièces du patrimoine historique d’Ille, que nous n’avons pas
eu le temps de voir.

Texte  de Michel Delseny, complété par Alain Sanchez

Photos MB

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